Jusqu’ici, je ne me suis pas encombré de beaucoup de formules et autres détails techniques. Je vais tout de même essayer ici d’être un peu plus précis sur ces aspects de taille de sténopé, de calcul d’exposition Je vais d’abord tenter de résumer très rapidement quelques concepts fondamentaux sur l’exposition pour ensuite venir à la méthode que j’utilise pour mon premier sténopé.
Calcul de l’exposition
En photographie on appelle « exposition » le fait d’exposer la surface photosensible (film, papier, capteur numérique) à la lumière. Lorsque l’on photographie un sujet, comme un arbre ou un personnage, il s’agit bien de la lumière émise par ce sujet qui passe par l’objectif de l’appareil et vient rencontrer la surface photosensible.
L'éclairement du sujet influence l'exposition. C'est la lumière reçue et renvoyée par le sujet qui permet la photo.
- Si le sujet est très éclairé (un arbre en plein été, à midi) le sujet renverra une grande quantité de lumière et on n’aura pas besoin de beaucoup exposer la surface photosensible à la lumière su sujet.
- Si le sujet est peu éclairé (le même arbre le soir, à l’ombre du versant de la colline), le sujet renverra une petite quantité de lumière et il faudra beaucoup exposer la surface photosensible à la lumière su sujet.
Pour moduler entre « beaucoup exposer » et « peu exposer » tous les photographes disposent aujourd’hui trois paramètres qu’ils peuvent moduler :
- La sensibilité de la surface photosensible (souvent exprimée en ISO, les valeurs courantes sont 100, 200, 400, etc)
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Ouvertures Standards (Source Wikipedia)
L’ouverture de l’objectif est souvent exprimée en ouverture relative. Les valeurs normalisées sont f2.8, f4, f5.6, f8 etc. Plus le chiffre est petit plus l’ouverture est grande. Plus le chiffre est grand plus l’ouverture est petite.
- Le temps de pose (on l’exprime en fractions de secondes, secondes ou minutes parfois)
Une « bonne exposition » est un dosage entre ces trois paramètres qui permet que la surface photosensible enregistre le maximum des modulations de la lumière envoyée par le sujet. On doit voir les parties sombres et les parties claires. Les systèmes de mesure des appareils, aussi sophistiqués qu’ils soient, ont pour but d’obtenir cette exposition moyenne.
Dans la plupart des appareils photos normaux le système de mesure calcule une exposition et module un, deux ou les trois paramètres pour obtenir la bonne exposition. Par exemple pour notre arbre au soleil on pourrait obtenir une exposition de 1/250 secondes pour une ouverture de f8 avec un film 100 ISO.
Dans le cas du sténopé deux de ces paramètres sont figés. Il s’agit de la sensibilité et de l’ouverture. La sensibilité est celle de mon papier photo. Je ne pourrai pas en changer en fonction de mon sujet. Pas de bouton « ISO » sur le sténopé ni de menu qui va bien. L’ouverture est bloquée également puisqu’il s’agit de la taille de mon sténopé. Là ou un objectif d’appareil photo normal peut ouvrir entre f2.8 (ouvert au maximum) et f22 (fermé au minimum) un sténopé ne propose qu’une seule ouverture dont la valeur peut flirter avec f205 ou f556 .
Donc une fois mon sténopé fabriqué, pour prendre une photo bien exposée il me faudra exposer le papier « un certain temps ». Pour exposer je vais donc retirer le cache que j’ai placé devant le sténopé, laisser mon temps d’exposition s’écouler et repositionner le cache. Avant de connaître mes temps d’exposition j’ai d’abord besoin de déterminer la taille de mon sténopé.
Taille de mon sténopé
Il existe un grand nombre de ressources sur le web ou dans les livres qui permettent de connaître les dimensions optimales pour un sténopé. La taille optimale du trou dépend en fait de la profondeur de la boîte (distance entre le sténopé et le papier). Trop petit les temps de poses vont s’allonger considérablement (moins de lumière entre). Trop grand, l’image sera floue, voire très floue, voire pas visible du tout.
J’ai utilisé le site MrPinhole pour calculer mes dimensions. Ce site propose entre autres une fonction « Pinhole Size Calculator ». On entre comme paramètre la profondeur de la boîte que le site appelle également « focal length » et le calculateur propose les valeurs pour :
- le diamètre du sténopé
- f-stop c’est à dire la valeur d’ouverture relative (comme f2.8, f5.6, etc…) du sténopé.
- la taille du cercle d’image, c’est à dire le diamètre de l’image qui s’affichera au fond de la boîte
Dans mon cas ma profondeur de boîte (ou longueur focale) est de 55mm ce qui me donnerait un sténopé avec les valeurs :
- diamètre : 0.313mm
- f-stop : f176
- cercle d’image : 106mm
Tableau d’exposition
Guide d'exposition pour un sténopé f176
Toujours sur le site MrPinhole j’ai utilisé une autre fonction appelée « Pinhole Exposure Guide ». Il s’agit cette fois d’obtenir un guide d’exposition. Rien de bien dramatique. On entre l’ouverture du sténopé (176 dans mon cas) et le site donne un tableau de valeurs et des indications pour l’utiliser.
Le but est d’avoir une aide pour savoir combien de temps le sténopé doit être exposé sachant que l’ouverture est fixe (f176) ainsi que la sensibilité (6 ISO dans le cas de mon papier). Le guide dit donc de :
- Déterminer l’exposition normale avec un posemètre. Cela peut être fait avec un appareil photo reflex. On précise la valeur ISO, on vise et on regarde les valeurs proposées par l’appareil (ouverture et temps de pose)
- Trouver la ligne correspondante dans le tableau. Si elle ne figure pas on peut modifier sur l’appareil un des deux paramètres pour s’y retrouver.
- Lire dans la dernière colonne de la ligne le temps d’exposition correspondant au sténopé. Ca va c’est facile.
- Ajouter un temps correspondant à l’effet de non réciprocité. C’est un effet connu des films, papiers photos qui fait que lorsqu’ils sont exposés « longtemps » le principe de réciprocité ne s’applique plus. Il faut alors allonger le temps de pose. On ne va pas se prendre la tête la dessus pour le moment. On verra en temps voulu.
Avec ça en main, je devrai pouvoir exposer mon premier sténopé. Petit problème toutefois, je n’ai pas encore expliqué ma « méthode qui tue » sensée rattraper l’approximation avec laquelle j’ai percé mon sténopé…
Ma méthode qui tue
Autant dire tout de suite que je n’ai pas moyen de mesurer que mon sténopé fera bel et bien 1/3 de millimètre. C’est une valeur optimale qui est proposée par ce site. Dans mon cas, j’ai percé le trou le plus petit possible. J’ai pu constater qu’il faisait un peu moins d’un demi millimètre mais je ne sais pas (ou j’ai la flemme de chercher) comment ‘être plus précis. Donc voici ce que je vais faire :
- Au moment de prendre la photographie je vais encore « croire » que mon sténopé fait bien 0.313mm. Je vais donc « exposer » en utilisant le guide pour cette valeur de f176
- Je vais développer la photo normalement et en regardant le négatif je pourrai déterminer si j’ai sur-exposé ou sous-exposé.
- si j’ai sur-exposé je corrigerai le tir en exposant mon sténopé la fois suivante un peu moins
- si j’ai sous-exposé je corrigerai cette fois en exposant un peu plus
Je reconnais que c’est assez empirique comme méthode mais je n’ai pas trouvé mieux. En fait, c’est assez directement inspiré de ce que l’on fait dans un labo. Cela signifie que l’on doit porter attention à comment l’image a été exposée et reconnaître visuellement une image sur-exposée et une image sous-exposée.