Toujours avec l’idée d’améliorer les possibilités de mes sténopés tout en conservant la démarche du « fait maison », j’ai fait quelques tentatives de sténopés en utilsant non plus du papier photo comme surface photosensible mais du film négatif noir et blanc.

Pourquoi utiliser du film ?

Les raisons sont multiples et justifiées tant par la pratique que par les possibilités du film. Tout d’abord, les raison pratiques. La première est que le papier, en tant que support photosensible, présente une latitude d’exposition moindre que le film. L’exposition de mes sténopés est assez peu fiable (diamètre du trou peu précis, légère incompétence de l’opérateur). L’image est très souvent largement sous-exposée, quelque fois sur-exposée et lorsque j’utilise du papier le résultat dans ces cas là est vite inexploitable. Un support présentant une plus grand latitude d’exposition, comme le film négatif, sera capable d’encaisser mes erreurs et d’obtenir au final une image à coup sur (ou presque). Ensuite, les films négatifs offrent une plus grande sensibilité que le papier à la lumière. Cela me permet de réduire les temps de pose quelquefois trop longs tout en restant dans la pratique d’une photo lente.

L’utilisation du film ouvre également un autre champ de possibilités: l’agrandissement. Avec le sténopé papier, je suis condamné soit au tirage par contact soit à la numérisation. Le film négatif me permet l’utilisation d’un agrandisseur afin d’effectuer un tirage agrandi de mes images. Je peux ainsi me permettre d’adapter plus facilement l’exposition, le contraste ou maquiller afin d’obtenir une image noir et blanc dans mes habitudes. Evidemment, je peux faire tout cela avec un scanner mais… c’est pas pareil.

Quel film utiliser ?

Potentiellement, n’importe quel film convient ; négatif, diapo, noir et blanc, couleur, peu ou très sensible. Cependant, pour mes essais je me suis contenté de deux types de films : un premier, le négatif TRI-X parce que je le connais, que j’en avais en stock et que je sais que c’est un film très souple à exposer et développer. Le deuxième, le Rollei Ortho 25 pour les raisons que je vais détailler plus bas.

Tri-X et Cannette de Soda

Le photo ci-dessous est issue d’un sténopé cannette de soda chargée de TRI-X 400 au format 120. La pose de 40 secondes est assez courte pour un sténopé ; peut-être même un peu trop courte. Les « virgules » blanches sont dues aux trois touristes slaves très matinaux qui s’amusaient autour de la sculpture « Ecoute » de Henri de Miller (à droite).

Saint-Eustache / Paris - Sténopé "Cannette de soda" - Film TriX 400 120 - 40 sec

J’ai utilisé du film au format 120 (moyen format) car sa hauteur (6 cm) correspond bien à la hauteur de la cannette.  J’ai donc préparé 5 cannettes et découpé des bandes de film au juger avant de les fixer dans les cannettes avec du ruban adhésif. Mes cannettes étaient bien entendu préalablement décapitées (au ciseau) et peintes en noir à l’intérieur. L’aluminium découpé étant particulièrement tranchant, j’ai entouré l’ouverture d’adhésif épais. Le chargement n’a pas été aisé car il doit se faire dans le noir complet sous peine de voiler, et donc ruiner, le film. Afin de ne pas trop me planter j’ai taillé une encoche dans la cannette au niveau du sténopé. Cela m’a permis de plus ou moins bien caler le film avant de la fixer.

Le film TRI-X étant un film 400 ISO les temps d’exposition sont très courts comparés à mes premiers essais avec du papier; de l’ordre de 30 seconds à 1 minute. Ce n’est finalement pas forcément un avantage car un temps d’expo long « stabilise » mieux l’image. Parmi les ratés j’ai notamment des images trop floues.

Le film a été développé de façon habituelle. J’ai récupéré mes bandes négatifs en les décollant des cannettes et je les ai insérées dans des spires Patterson. Le développement a été fait en cuve par agitation en utilisant du révélateur Rodinal (dilution 1+50) pendant 15 minutes. Fixés, lavés et sechés, les négatifs ont ainsi pu passer sous l’agrandisseur.

Rollei Ortho 25

Pour ma deuxième série d’essais avec du film j’ai voulu résoudre deux ou trois problèmes que j’avais rencontré avec la TRI-X et les cannettes de soda. Tout d’abord, j’ai voulu revenir à mes grandes boîtes que je trouve plus pratiques que ces petites cannettes à usage unique (aucune n’a survécu au déballage). J’ai donc cherché à obtenir des films en « plan film ». Au lieu d’être en rouleau (135, 120, 220), le film est présenté sous la forme de « feuilles » destinées à être chargées dans des châssis pour les appareils grand format. La rigidité du support est un avantage mais également le conditionnement en feuilles rigides qui me permet de découper les support en fonction des besoins sans rien gâcher. La plupart des films populaires existent en plan film mais j’ai choisi le Rollei Ortho 25 pour deux raison particulièrement déterminantes. La première est que c’est un film peu sensible (25ISO) ce qui combiné à la faible ouverture du sténopé me redonnera de longs temps de pose. La seconde est que c’est un film orthochromatique, donc très peu sensible à la lumière rouge du labo. Cela me permet de manipuler les plans films avec le même éclairage que pour les tirages. Cela s’avère extrèmement pratique pour la découpe, le chargement mais aussi le développement du film qui peut se faire en cuvette.

Le film Rollei est une émulsion à très haut contraste plutôt destiné par exemple à la reproduction de documents. En utilisant un révélateur spécifique, le Rollei Low Contrast (ou RLC) le contraste est de nouveau modéré. Les résultats ci-dessous sont plutôt détaillés mais littéralement remplis de tâches et autres rayures. Mes développements en cuvette n’étaient pas extrêmement précis ni soignés. Mais finalement, je crois que j’aime bien ce rendu un peu… sale.

Autoportrait au rideau de fer - Boite à sucre - Rollei Ortho 25 - 2m30

Gare du Nord - Paris - Boîte de thé - Rollei Orth 25 - 5min

Fontaine - Paris - Boîte ronde à biscuits - Rollei Ortho 25 - 4min

Initiation / Concepts de base

De toute évidence, le point de départ pour tout nouvel utilisateur de Lightroom est l’aide en ligne. Mais voici quelques liens « de base » pour l’initiation et l’apprentissage des concepts fondamentaux du logiciel.

Présentation complète de Lightroom 1.0 [FR] : Oui, c’est vieux… Mais cet excellent article de Gilles Theophile a le mérite de bien présenter les concepts derrière le logiciel ainsi que les différentes modules en joignant des captures d’écran. Pour les débutants ou ceux qui ne savent pas de quoi on parle c’est une très bonne entrée en matière. Le site Utiliser Lightroom dans son ensemble est également une bonne source d’information.

4 Signs That it’s Time to Start From Scratch In Lightroom [EN], de Lightroom Killer Tips. est un article résumant bien le sentiment assez commun et normal de confusion lorsque l’on est confronté à ce logiciel pour la première fois… Ou sont mes photos? Comment organiser? Ou est le bouton « enregistrer » ? L’article pointe vers des vidéos explicatives sur les concepts de base. De façon générale, pour les anglophones, le site Lightroom Killer Tips, malgré son nom un peu « wouah c’est moi le plus fort » , regorge de bons articles et autres presets.

Getting Started [EN] est un guide de démarrage au format PDF pour le nouvel utilisateur de Lightroom. A ma connaissance, il n’y a pas de traduction en français de ce document qui fait le tour des possibilités de LR sans enfumer le lecteur avec trop de détails.

Communauté

[EN] Lightroom est présent sur le réseau facebook au travers d’une « fan page » sur Facebook. Non, il ne s’agit pas de crier comme des groupies à chaque intervention… L’équipe derrière cette page est celle du blog officiel Lightroom et publie régulièrement des liens vers des articles en général plutôt intéressant. Les nouveautés relatives au produit (nouvelle version, béta, etc…) sont également publiés par là.

Le forum chasseur d’images [FR] issu du magazine papier dispose d’une section Lightroom/Photoshop assez animée. Certains de intervenants ont une longue et riche pratique de ces logiciels ce qui en fait de bons conseillers. Il est tout de même préférable de fouiller dans les archives avant de poser des questions qui ont été abordées de nombreuses fois.

Presets de Développement

Le module de développement de Lightroom propose un grand nombre de curseurs d’ajustement. Des ensembles de réglages sur ces curseurs peuvent être enregistrés dans des pré-réglages (ou presets). Lightroom en propose quelques-un par défaut mais il est possible de créer les siens ou d’importer ceux qui d’autres ont concocté pour nous. Un des grands avantages de ce système (par exemple comparés aux scripts Photoshop) est que l’on peut voir et modifier ultérieurement l’ensemble des réglages. Cela permet de bien adapter les effets à l’image traitée ou d’adoucir des effets un peu violents. Pour tous les presets élaborés par des tiers et téléchargés je conseillerais de faire des essais et de ne pas hésiter à les modifier en les enregistrant de nouveau.

Sur son site Inside Lightroom [EN] Richard Earney publie un grand nombre de presets ainsi qu’une explication sur l’installation de ces derniers. Personnellement,parmi tous ces effets quelquefois discutables je retiens les presets cross process (traitement croisé) ou split-tone (j’ai du mal à trouver une traduction française). Chaque effet est présenté avec deux vignettes, un payasage et un portrait, qui permettent de se faire une idée. Comme pour tous les effets « tout prêts » il est sans doute préférable de les prendre comme base quitte à moduler certains paramètres et les enregistrer de nouveau.
[EDIT 08/12/10] Tous les presets (les bons et les moins bons) de Sean McCormack sont maintenant disponibles en un seul téléchargement.

[FR] La conversion noir et blanc dans Lightroom est une fonction très puissante qui permet d’obtenir de nombreux rendus. Pour une bonne entrée en matière, les 21 presets pour convertir en noir et blanc que Philippe Durand a publié sur son blog photofloue.net constituent un excellent point de départ. Il nomme chacun de ses preset par le nom d’un photographe dont le style lui a inspiré le rendu.

Plugins d’Exportation / Divers

Le module d’exportation de Lightroom est un composant essentiel car c’est par lui que l’on doit passer pour générer des fichiers traités destinés au web, au transfert vers un labo, un CD, etc… Ce module est par défaut assez puissant et riche en fonctions (et le sera encore plus avec la version 3) mais c’est aussi par ce module qu’Adobe a ouvert la porte aux développement extérieurs. Ainsi certains utilisateurs/développeurs ont mis au point des « plugins » qui permettent d’ajouter des fonctions très intéressantes à l’exportation.

[EN] LR2/Mogrify permet d’ajouter des fonctions utiles qui peuvent manquer à certains uilisateurs de Lightroom dans se version 2 (bordures, watermark, annotations, optimisatiopn des fichiers JPEG en fonction du poids). Je ne suis pas sur que ce plugin ait un avenir avec les développements de la version 3. L’auteur, Timothy Armes, met son plugin à disposition en « donationware » (C’est l’utilisateur qui décide de la somme à payer pour le produit). [EDIT 08/12/10] Le site Photographer’s Toolbox offre d’autres plugins Lightroom toujours avec ce mode de paiement. Je ne peux que conseiller de ne prendre des plugins que s’ils répondent vraiment à un besoin dans son utilisation du logiciel. Parmi le travail de Tim Armes je noterai tout de même Keyboard Tamer qui permet de customiser les (nombreux) raccourcis claviers.

[EN] Jeffrey Friedl a publié sur son blog une série de plugin d’exportation vers les grands services d’hébergement d’images comme Flickr, Picassa, SmugMug ouPhotoBucket. J’utilise avec grande satfisfaction le plugin Flickr qui permet d’exporter sur son compte une sélection de photos en proposant à l’utilisateur un grand choix d’options… Pour les utilisateurs de ce type de service c’est un « must have ».

Galeries Web

La fabrication automatisée de galeries web depuis Lightroom est une des fonctions qui m’ont décidé à opter pour ce logiciel. Personnellement, je ne l’utilise plus que pour publier rapidement une galerie d’images sur un site temporaire mais je reste très intéressé par les possibilités de personalisations de ce module. Certains utilisateurs se sont emparés de ces fonctions pour offirir plus que ce que les modèles par défaut offrent (et qui sont déjà pas mal).

[EN] Matthew Campagna s’est dès la version 1 de LR littéralement jeté sur les fonctions de galerie Web. En sont sorties de nombreuses adapatations de modèles Web existants en modèles Lightroom. Depuis le succès certain de ses galeries, un site dédié existe : The Turning Gate / Lightroom. Les galeries sont dorénavant payantes mais le prix vaut le coup. On peut voir toutes les galeries en démo et Mathew répond vite et bien aux divers questions des utilisateurs. Certains des modèles proposés sont gratuits comme TTG Polaroid (qui fait toujours sont petit effet), TTG Panic ou TTG Photo Stack (ma préférée dans le genre gadget).

[EN] Sean McCormack a publié sur son site Lightroom Blog deux modèles de galerie web un peu particuliers car ils permettent de publier un site web complet en utilisant la fonction d’export de galerie web de Lightroom. Le premier, LRB Portfolio est un modèle avec un affichage en mode horizontal à l’aide d’une barre de défilement. Le second, plus récent, offre un affichage des photos à la façon d’un diaporama : LRB Exhibition. Ces deux modèles sont sans Flash ce qui peut être un avantage pour certains.

[EN] [EDIT 08/12/10] Les développements de Tim Armes sont décidément intéressants. Toujours chez Photographer’s Toolbox on peut maintenant trouver une série de plugin des plus puissants comme la série des Web Site Publisher Pro qui utilise le module « Publication » de LR (à partir de la version 3) et des modèles de galeries web pour publier et maintenir un site web complet avec une arborescence de galeries. Notez que Gilles Théophile en fait une présentation assez claire et en français pour ceux que l’anglais rebute. Ce module de publication est vendu en deux déclinaisons qui dépendent du type de galeries utilisée : Impact et Filmstrip.

Bibliographie

Une petite sélection d’ouvrages sur Lightroom. J’ai sélectionné des livres qui ne se contentent pas comme c’est souvent le cas dans la littérature technique d’être des recopies du manuel utilisateur. Ces deux bouquins offrent une approche « par la pratique » d’auteurs confirmés.

Lightroom 3 par la pratique de Gilles Théophile
L’auteur a déjà été cité dans cette page et son livre est tout aussi intéressant sinon plus que le contenu qu’il offre sur son site dédié à Lightroom. L’approche est simple et bien illustrée. On peut facilement commencer son initiation au concepts de base du logiciel avec le livre et faire une auto-formation (avec les exercices) car le livre est structuré autour d’une utilisation pratique et typique.

222 pages – Disponible à 23,75€ sur Amazon et Fnac.

Lightroom 3 pour les photographes de Martin-Evening
Il s’agit là d’une traduction du livre de Martin Evening. C’est l’équivalent Lightroom de la « bible » qu’est Photoshop pour les photographes. Bien que le titre est quelque chose d’un peu « débile » (contrairement à Photoshop, LR est conçu et prévu pour les photographes) il s’agit d’un excellent ouvrage de référence bien mis en page et édité.

561 pages – Disponible à 37,91€ sur Amazon et à 34,20€ sur Fnac.

Je me suis donc concocté une liste exhaustive des raccourcis pour Lightroom sous Mac OS en piochant dans l’aide en ligne et en tentant de faire une mise en page simple et propre. Le document reste lisible lorsqu’il est imprimé en mode livret (2 pages par feuille) depuis Acrobat Reader. J’en ai profité pour faire une liste de raccourcis « essentiels » qui s’imprime sur un demi 4 (A5 donc en paysage) que j’ai épinglé sur mon bureau. La notion d’essentiel est bien sur toute personnelle et la sélection de raccourcis correspond surtout à mes usages du logiciel et à des commandes dont j’oublie souvent le raccourci.

[EDIT 03/12/2010] J’ai mis à jour les listes de raccourcis pour la version 3 de Lightroom. Il y a quelques menus changements dus aux évolutions du logiciel mais également la correction des quelques erreurs.

Tout cela se télécharge là dessous…

Raccourcis Lightroom 3.X Mac OS PDF / 8 pages A4 / 679Ko

Raccourcis Lightroom 3.X Mac OS – Essentiels PDF / 1 page A5 / 318Ko

…et puisque les documents étaient créés j’en ai également fait des versions pour Windows

Raccourcis Lightroom 3.X Windows PDF / 8 pages A4 / 678Ko

Raccourcis Lightroom 3.X Windows – Essentiels PDF / 1 page A5 / 309Ko

Deux principaux problèmes sont apparus à l’usage avec mon premier appareil sténopé : la fragilité de la boîte et des négatifs trop contrastés. Je vais m’arrêter là sur ces deux problèmes, tenter d’apporter des explication et montrer comment je les ai résolus… ou presque. Et puis comme il s’agit tout de même d’une expérience photographique je vais y joindre deux photos… Bah oui, il a dit deux photos !!!!

Du solide sinon rien…

A moins de vouloir faire de son boîtier sténopé un appareil à usage unique, ou presque, il est finalement préférable de choisir une base solide qui résistera à l’épreuve du déballage.

J’avais choisi comme première boîte un emballage de matériel informatique en carton. Le format me convenait et le carton paraissait solide. Mais, afin d’isoler mon sténopé de toute lumière parasite j’utilise de l’adhésif noir pour couvrir toutes les jointures. C’est une précaution indispensable car la moindre fuite de lumière peut voiler le papier avant même l’exposition. Le problème est que la boîte n’a pas survécu à plus de deux déballages et s’est finalement retrouvée à la poubelle…

Du papier c’est pas du film…

Le support négatif que j’ai choisi, du papier noir et blanc Ilford RC, est assez pratique mais finalement limité. Pratique car il est facile de découper des supports d’assez grande taille avec une simple paire de ciseaux et sans précautions particulière. Pratique aussi car la manipulation et le chargement se font sous une source de lumière inactinique contrairement à un film négatif qui m’obligerait à une manipulation dans le noir absolu. Mais il est limité car du papier photo multigrade ne sera jamais un vrai support négatif. Tout d’abord la sensibilité pratique est très en dessous d’un vrai négatif. A vue de nez mon papier doit être dans un équivalent 5-10 ISO (contre 400 ISO pour un film noir et blanc « standard »). Les poses sont très longues, mais ce n’est finalement pas un vrai problème : les poses longues c’est l’apanage du sténopé…

Le vrai problème est plutôt lié à la lattitude d’exposition. Ce type de support n’est pas conçu comme les films négatifs qui sont destinés à encaisser un vrai écart entre les hautes et les basses lumières. L’image négative qui ressort est très contrastée ; il n’y a pas beaucoup de modulations entre le noir le plus profond et le blanc le plus pur. Beaucoup de zones sont définitivement noires (trop de lumière reçue) ou blanches (pas de lumière reçue). Evidemment, vue l’approximation de ma méthode d’exposition (calcul  de mon temps pose), je ne peux pas formellement dire que tous mes clichés ratés (il y en a… pas mal) sont dus à cette limite du papier. Mais c’est une constante tout de même à laquelle je m’attendais.

Que dois-je faire ?

Concernant la boîte, la solution a été de recycler une boîte à sucre. Elle possède les même dimensions que ma boîte originale donc pas de nouveaux calculs. J’ai récupéré la « platine sténopé » que je m’étais fabriqué et il ne me restait plus qu’à percer le couvercle de ma nouvelle boîte et peindre l’intérieur en noir mat en utilisant une bombe de peinture. Pour rappel, peindre l’intérieur de la boîte n’est pas un choix esthétique : c’est indispensable pour éviter les réflexions à l’intérieur du sténopé.

Pour le problème du contraste trop élevé du papier, j’ai récupéré d’anciens filtres Ilford Multigrade. Il s’agit de petits carrés de gélatine colorés et semi-transparents. On les utilise en labo noir et blanc avec du papier « multigrade » ou à « grade variable » afin de doser le contraste des images. Or il se trouve que le support que j’utilise est bien du papier multigrade.  Ce type de papier est fait de plusieurs couches sensibles à différents rayonnements (ou couleurs de lumière pour faire plus simple). En plaçant un filtre entre la source de lumière et le papier on changer la couleur et donc le grade du papier c’est à dire sa capacité à restituer du contraste. Les filtres sont gradués de 0 à 5 par demi valeur. La valeur 5 correspond à un grade dur, une image contrastée. La transition entre le noir et le blanc est abrupte. il y a peu de valeurs de gris intermédiaire. La valeur 0 correspond à un grade doux, une image peu contrastée. Une très grande gamme de gris est restituée entre le blanc et le noir. En utilisant un filtre 0 j’ai de bonnes chances de rendre mes négatifs un peu moins contrastés. Cela ne risque pas d’améliorer la latitude d’exposition mais c’est mieux que rien.

J’ai donc découpé un petit morceau de filtre Ilford Multigrade 0 que j’ai collé juste derrière le trou du sténopé, à l’intérieur de la boîte. Le filtre n’étant pas totalement transparent j’applique une correction d’exposition pour compenser. En gros je rajoute 1/3 de temps d’exposition en plus.

Les deux vues ci-dessous ont été réalisées avec le nouvelle boîte en métal et le filtre dont je viens de parler. Le rendu s’est un peu amélioré mais il va falloir que je pense à utiliser de vrais premiers plans dans mes photographies. L’effet très grand angle du sténopé se ressent bien et des paysages comme l’Etang de Breuil plus bas manquent un peu de présence sans un point d’intérêt dans le premier plan… Les images présentées ci-dessous sont des scans de négatifs simplement ajustés en densité avec Lightroom.

Boulevard de la Chappelle / Paris - Sténopé "Boîte à sucres" - f191 - 12min

Etang de Breuil / Bourgogne - Sténopé "Boîte à sucres" - f191 - 6min

Finalement, on y arrive. Avec mon premier boitier « fait main » je vais pouvoir prendre ma première photo au sténopé. La fabrication et le blindage du dispositif étant assez fastidueux, je n’ai pas très envie de me rater. En outre, c’est un vrai appareil « one shot » : la prise de vue est unique et si c’est raté et bien… il faut recommencer.

Prise de vue

C’est donc muni de mes accessoires de prises de vue que je vais tenter l’aventure dans la cour intérieure de l’immeuble où je travaille. Les accessoires en question, outre le boitier,  sont :

• un posemètre. Il se trouve que je possède une cellule SEKONIC assez rudimentaire mais bien suffisante que j’utilise notamment avec mon Rolleiflex lui même dépourvu de cellule. J’aurais pu utiliser mon appareil reflex à la place.
• un chrono pour mesurer le temps d’exposition. Là j’utilise la fonction chrono de mon téléphone portable
• la table d’exposition générée par le site MrPinhole dont j’ai parlé là.
• un bout de papier et un crayon pour noter mes mesures et calculs. C’est assez important car cela me permettra de comprendre et plus tard réajuster si l’exposition n’est pas bonne.
• Du gaffer noir pour reboucher le trou du sténopé après exposition.

Je prends en photo la cour intérieur de l’immeuble où je travaille. Je positionne mon appareil au sol et je prends la mesure de lumière avec la cellule. J’ai auparavant caler la sensibilité à 12ISO, la valeur la plus petite possible pour cet appareil. La cellule m’indique une exposition de 1/4s à f8. Comme je pars du principe que le papier est d’une sensibilité d’environ 6ISO je double l’exposition mesurée ce qui me donne 1/2s à f8. Enfin, j’utilise la table d’exposition pour lire la valeur correspondant à mon exposition. J’obtiens 4min à f176 (l’ouverture de mon sténopé)

En résumé

J’enlève le gaffer qui protège le trou du sténopé, je compte 4 minutes en veillant à ne pas rester dans le champ et je repositionne le gaffer. Voilà, la photo est prise… Comme je reste un peu soupçonneux sur la qualité de l’étanchéité à la lumière de mon dispositif, je le range dans une pochette de plastique noir comme celles que l’on trouve dans les boîtes de papier photo.

Développement

Le processus de développement est exactement le même que pour développer une feuille de papier photo noir et blanc qui vient d’être exposée sous l’agrandisseur.

Je ne vais pas détailler ici les étapes et le fonctionnement d’un labo artisanal ; cela justifierait une série d’articles pour ce seul sujet. En revanche, on peut résumer le processus rapidement et surtout  renvoyer à d’excellentes références comme le livre de Philippe Bachelier, photographe et journaliste : « Noir et blanc, de la prise de vue au tirage » (VM éditions) disponible assez facilement. Ce bouquin est une bible, simple et facile d’accès avec de nombreux exemples et illustrations.

Pour résumer, on passe le papier dans trois « bains »  successifs que sont le révélateur, le bain d’arrêt (optionnel) et le fixateur avant de laver le tirage dans de l’eau claire. Ce « travail » doit être fait dans une pièce hérmétique à la lumière et sous une lumière inactinique comme lorsque l’on a chargé le sténopé. Il n’est pas besoin d’avoir un vrai labo à disposition : trois bacs, de l’eau courante, des pinces et les produits que sont le révélateur et le fixateur suffisent. Personnellement, j’utilise des produits assez courants que sont l‘Ilford Multigrade comme révélateur , Tetenal Indicet comme bain d’arrêt et l’Ilford Rapid Fixer comme fixateur. Les produits sont dilués selon les instructions du fabriquant.

Je déballe donc mon sténopé et je plonge la feuille pendant une minute dans le révélateur. J’agite très légèrement le bac pour m’assurer que le produit soit bien réparti sur la feuille. Le révélateur agit assez rapidement et on peut voir l’image apparaître.  C’est un des moments « magiques » du labo ou l’image nous apparait enfin.  J’égoute bien la feuille pour la plonger une trentaine de seconde dans le bain d’arrêt qui aura pour effet d’arrêter le travail du révélateur et d’éviter de « polluer » le fixateur. Après une trentaine de secondes dans le bain d’arrêt je plonge encore une minute le papier dans le fixateur tout en l’agitant légèrement comme pour le révélateur. Enfin, le papier peut être lavé à l’eau du robinet pendant cinq minutes dans un bac. Séché, scanné, ça donne ça…

Premier sténopé développé

On obtient donc : un négatif… C’est assez logique puisque le papier photo a été exposé et développé un peu de la même façon qu’un film aurait été exposé et développé dans un appareil photo standard. Les parties qui ont reçues le plus de lumière s’obscurcissent et celles qui ont reçu le moins de lumière restent claires.

Les premières conclusions s’imposent à moi à la vue de cette image :

1. Youpi, tra la la, j’ai fait une photo avec une boîte en carton! Là c’est la joie de base du sténopiste qui ne voit pas encore les défauts de son image tout occupé qu’il est à s’auto-congratuler de sa réussite
2. L’image est ronde. On est habitué aux photos carrées, rectangulaires de nos appareils conventionnels. Sur ces appareils la surface sensible (film, capteur) est placé au centre de ce que l’on appelle le cercle d’image. Ici l’intégralité de ce cercle est reproduit y-compris les bords obscurs ce qui crée cet effet de vignettage.
3. L’angle de champ est très large. On a un peu l’impression d’une photographie prise avec une « ultra grand-angle » ou un fisheye. Cet effet est directement lié à la profondeur de ma boîte.
4. Au niveau de l’exposition, on peut déjà juger d’après le négatif qu’il y a un problème. Si la périphérie de l’image (les bâtiments à droite et à gauche ainsi que les pavés au premier plan) semble bien exposée, la partie centrale est largement surexposée car très sombre voire noire par endroit. Le scanner a tout de même « manger » pas mal de détails très sombres qui apparaissent noir sur l’image ci-dessus. La photo a été prise en fin de journée alors que le bâtiment du fond et la fontaine au centre de la cour (si si il y en a une!) étaient éclairées. La scène était peut-être trop contrastée… Je vais passer au tirage pour mieux voir ma photo en « positif » et peut-être comprendre ce que j’ai raté.

Tirage

Lorsque l’on souhaite  faire un tirage papier d’un négatif noir et blanc on peut utiliser un agrandisseur. C’est le vrai gros outil d’un labo noir et blanc dont le but est de projeter (en l’agrandissant) l’image du négatif sur un papier que l’on a positionné sur un margeur.

Dans mon cas ce n’est pas possible car le négatif est sur papier et d’assez grand format (environ une quinzaine de centimètres). La façon la plus simple et la plus efficace d’obtenir un positif est donc de faire un tirage « contact ». Contrairement à la technique de l’agrandisseur qui consiste à projeter une image sur le papier on va directement mettre en contact le papier avec le négatif. On utilise couramment cette technique en faisant des « planches contact » avec des bandes de film négatif.

Le principe est assez simple : on place notre négatif papier en « sandwich » entre une feuille de papier photo et une lourde plaque de verre. On exposera le tout sous une lumière directe et brève.

Tirage contact en sandwich

Les parties sombres du négatif vont plus retenir la lumière que les parties claires. On obtiendra donc l’exposition opposée de notre négatif (le noir devient blanc et le blanc devient noir) : un positif.

Une fois le papier exposé je le passe dans les mêmes trois bains (révélateur, bain d’arrêt, fixateur) et je le lave comme pour le négatif précédemment développé. Concernant le temps d’exposition nécessaire il n’y a pas de recette miracle. Tout dépend de la puissance de la lampe, de l’épaisseur du papier et de la densité du négatif. Il faut faire des essais. Pour ma part une exposition de deux seconds a suffi.

Après quelques essais j’obtiens (ENFIN !!!!!) ma première vraie photo au sténopé.

Premier sténopé : tirage par contact

Encore une fois, le scanner a un peu mangé des détails mais l’essentiel est bien là. Je reste sur mes premières conclusions : la partie centrale de mon image est surexposée alors que les bords sont très sombres.

En y réfléchissant, je crois que l’exposition est plutôt correcte  (j’ai pas dit parfaite… correcte) mais que j’ai un problème de contraste. Je devrais sans doute essayer de photographier une scène dans laquelle il y a moins d’écart entre les hautes lumières et les basse lumières…

A suivre donc…

Calcul de l’exposition

En photographie on appelle « exposition » le fait d’exposer la surface photosensible (film, papier, capteur numérique) à la lumière.  Lorsque l’on photographie un sujet, comme un arbre ou un personnage, il s’agit bien de la lumière émise par ce sujet qui passe par l’objectif de l’appareil et vient rencontrer la surface photosensible.

L'éclairement du sujet influence l'exposition. C'est la lumière reçue et renvoyée par le sujet qui permet la photo.

• Si le sujet est très éclairé (un arbre en plein été, à midi) le sujet renverra une grande quantité de lumière et on n’aura pas besoin de beaucoup exposer la surface photosensible à la lumière su sujet.
• Si le sujet est peu éclairé (le même arbre le soir, à l’ombre du versant de la colline), le sujet renverra une petite quantité de lumière et il faudra beaucoup exposer la surface photosensible à la lumière su sujet.

Pour moduler entre « beaucoup exposer » et « peu exposer » tous les photographes disposent aujourd’hui trois paramètres qu’ils peuvent moduler :

• La sensibilité de la surface photosensible (souvent exprimée en ISO, les valeurs courantes sont 100, 200, 400, etc)
• 

  Ouvertures Standards (Source Wikipedia)

  L’ouverture de l’objectif est souvent exprimée en ouverture relative. Les valeurs normalisées sont f2.8, f4, f5.6, f8 etc. Plus le chiffre est petit plus l’ouverture est grande. Plus le chiffre est grand plus l’ouverture est petite.

• Le temps de pose (on l’exprime en fractions de secondes, secondes ou minutes parfois)

Une « bonne exposition » est un dosage entre ces trois paramètres qui permet que la surface photosensible enregistre le maximum des modulations de la lumière envoyée par le sujet. On doit voir les parties sombres et les parties claires. Les systèmes de mesure des appareils, aussi sophistiqués qu’ils soient, ont pour but d’obtenir cette exposition moyenne.

Dans la plupart des appareils photos normaux le système de mesure calcule une exposition et module un, deux ou les trois paramètres pour obtenir la bonne exposition. Par exemple pour notre arbre au soleil on pourrait obtenir une exposition de 1/250 secondes pour une ouverture de f8 avec un film 100 ISO.

Dans le cas du sténopé deux de ces paramètres sont figés. Il s’agit de la sensibilité et de l’ouverture. La sensibilité est celle de mon papier photo. Je ne pourrai pas en changer en fonction de mon sujet. Pas de bouton « ISO » sur le sténopé ni de menu qui va bien. L’ouverture est bloquée également puisqu’il s’agit de la taille de mon sténopé.  Là ou un objectif d’appareil photo normal peut ouvrir entre f2.8 (ouvert au maximum) et f22 (fermé au minimum) un sténopé ne propose qu’une seule ouverture dont la valeur peut flirter avec f205 ou f556 .

Donc une fois mon sténopé fabriqué, pour prendre une photo bien exposée il me faudra exposer le papier « un certain temps ». Pour exposer je vais donc retirer le cache que j’ai placé devant le sténopé, laisser mon temps d’exposition s’écouler et repositionner le cache. Avant de connaître mes temps d’exposition j’ai d’abord besoin de déterminer la taille de mon sténopé.

Taille de mon sténopé

Il existe un grand nombre de ressources sur le web ou dans les livres qui permettent de connaître les dimensions optimales pour un sténopé. La taille optimale du trou dépend en fait de la profondeur de la boîte (distance entre le sténopé et le papier). Trop petit les temps de poses vont s’allonger considérablement (moins de lumière entre).  Trop grand, l’image sera floue, voire très floue, voire pas visible du tout.

J’ai utilisé le site MrPinhole pour calculer mes dimensions. Ce site propose entre autres une fonction « Pinhole Size Calculator ». On entre comme paramètre la profondeur de la boîte que le site appelle également « focal length » et le calculateur propose les valeurs pour :

• le diamètre du sténopé
• f-stop c’est à dire la valeur d’ouverture relative (comme f2.8, f5.6, etc…) du sténopé.
• la taille du cercle d’image, c’est à dire le diamètre de l’image qui s’affichera au fond de la boîte

Dans mon cas ma profondeur de boîte (ou longueur focale) est de 55mm ce qui me donnerait un sténopé avec les valeurs :

• diamètre : 0.313mm
• f-stop : f176
• cercle d’image : 106mm

Tableau d’exposition

Guide d'exposition pour un sténopé f176

Toujours sur le site MrPinhole j’ai utilisé une autre fonction appelée « Pinhole Exposure Guide ». Il s’agit cette fois d’obtenir un guide d’exposition. Rien de bien dramatique. On entre l’ouverture du sténopé (176 dans mon cas) et le site donne un tableau de valeurs et des indications pour l’utiliser.

Le but est d’avoir une aide pour savoir combien de temps le sténopé doit être exposé sachant que l’ouverture est fixe (f176) ainsi que la sensibilité (6 ISO dans le cas de mon papier). Le guide dit donc de :

1. Déterminer l’exposition normale avec un posemètre. Cela peut être fait avec un appareil photo reflex. On précise la valeur ISO, on vise et on regarde les valeurs proposées par l’appareil (ouverture et temps de pose)
2. Trouver la ligne correspondante dans le tableau. Si elle ne figure pas on peut modifier sur l’appareil un des deux paramètres pour s’y retrouver.
3. Lire dans la dernière colonne de la ligne le temps d’exposition correspondant au sténopé. Ca va c’est facile.
4. Ajouter un temps correspondant à l’effet de non réciprocité. C’est un effet connu des films, papiers photos qui fait que lorsqu’ils sont exposés « longtemps » le principe de réciprocité ne s’applique plus. Il faut alors allonger le temps de pose. On ne va pas se prendre la tête la dessus pour le moment. On verra en temps voulu.

Avec ça en main, je devrai pouvoir exposer mon premier sténopé. Petit problème toutefois, je n’ai pas encore expliqué ma « méthode qui tue » sensée rattraper l’approximation avec laquelle j’ai percé mon sténopé…

Ma méthode qui tue

Autant dire tout de suite que je n’ai pas moyen de mesurer que mon sténopé fera bel et bien 1/3 de millimètre. C’est une valeur optimale qui est proposée par ce site. Dans mon cas, j’ai percé le trou le plus petit possible. J’ai pu constater qu’il faisait un peu moins d’un demi millimètre mais je ne sais pas (ou j’ai la flemme de chercher) comment ‘être plus précis. Donc voici ce que je vais faire :

• Au moment de prendre la photographie je vais encore « croire » que mon sténopé fait bien 0.313mm. Je vais donc « exposer » en utilisant le guide pour cette valeur de f176
• Je vais développer la photo normalement et en regardant le négatif je pourrai déterminer si j’ai sur-exposé ou sous-exposé.
• si j’ai sur-exposé je corrigerai le tir en exposant mon sténopé la fois suivante un peu moins
• si j’ai sous-exposé je corrigerai cette fois en exposant un peu plus

Je reconnais que c’est assez empirique comme méthode mais je n’ai pas trouvé mieux. En fait, c’est assez directement inspiré de ce que l’on fait dans un labo. Cela signifie que l’on doit porter attention à comment l’image a été exposée et reconnaître visuellement une image sur-exposée et une image sous-exposée.

Le matériel

Un appareil photo en kit

• Une boîte de petite taille en carton épais. J’ai choisi l’emballage d’une alimentation d’ordinateur portable parce qu’elle est consitutuée de deux élements « en tiroir » et que le collage du carton est assez solide.  Je vais pouvoir placer ma feuille de papier photo de taille raisonnable (17cm x 13.5cm) au fond du tiroir. Il faudra rendre cette boîte parfaitement impérméable à la lumière donc moins on aura à rafistoler, mieux ce sera. La « profondeur » de la boîte a son importance. La mienne est un peu courte (5,5 cm) par rapport aux recommandations de 7cm lues ça et là. On fera avec.
• Un support très fin et rigide dans lequel on perce le sténopé : La platine sténopé. J’ai choisi un couvercle de boîte de sardines que j’ai applati. Le métal (aluminium?) est très fin et peut être facilement percé avec une aiguille si on utilise la bonne méthode. Il est important de ne pas percer le trou dans un support trop épais (ou directement dans la boîte) car cela pourrait créer un effet « tunnel » avec un vignettage très important.
• De l’adhésif noir qui me permettra de sceller la boîte et attacher ma « platine sténopé ».
• De la pâte adhésive que je vais utiliser pour positionner la feuille de papier photo au fond de la boîte.
• Une aiguille à coudre. J’ai pris la plus petite dans mon trousseau de couturier du dimanche.
• Un marteau léger et un morceau de bois… On va s’en servir pour percer le trou
• Du papier de verre à grain fin (120). On l’utilisera pour « abraser » le support su sténopé pour qu’il soit parfaitement plat.
• Une paire de ciseaux et un cuter. C’est toujours utile.
• Du papier photo noir et blanc standard. On aurait pu pendre du papier couleur ou du film négatif mais le choix du papier est finalement le choix de la simplicité. Je m’explique un peu plus bas.

Percer le sténopé

Le sténopé est percé dans un support mince en aluminium

L’étape la plus importante est le perçage du sténopé. Avant toute chose, je lave, sèche et aplatis le plus soigneusement possible mon couvercle de boîte de sardines. J’en découpe un morceau carré d’environ 4 cm de coté et je le place à plat sur le morceau de bois.

Ensuite je place l’aiguille à la verticale en la maintenant comme si je plantais un clou. Un bref coup de marteau et c’est percé. J’ai du m’y prendre à deux fois car mon premier coup de marteau était « un peu costaud » et j’ai planté l’aiguille littéralement en faisant un trou bien trop gros.

Je vérifie la largeur de mon trou à la lumière en utilisant une règle. Je dois obtenir grosso-modo environ la moitIé d’un millimètre de diamètre.

Comme le perçage a légèrement déformé le support sur les bords du trou je ponce légèrement le sténopé avec le papier de verre à grain fin. Cela évitera un effet tunnel sur les photos.

Préparer la boîte et monter le sténopé

D’abord, puisque la boîte à sténopé est destiné à être une « chambre noire », je dois m’assurer qu’il n’y aura pas de reflet parasite. Pour cela je « colorie » toutes les parties blanches intérieure de ma boîte. La boîte étant en carton et de petite taille j’utilise un gros marqueur noir indélébile mais pour une boîte en fer j’aurai utilisé de la peinture.

Ensuite je découpe au cuter une petite fenêtre au centre de la face sténopé de la boîte. Pour bien repéré le centre j’ai préalablement tracé au crayon les deux diagonales sur cette face. Je découpe de donc au croisement des deux deux diagonales. La feuille de papier sera de placer au fond et sera découpée à la taille de ce fond.

Je colle enfin ma platine sténopé à l’intérieur de la boîte avec de l’adhésif noir en veillant bien à ne pas laisser d’espace ou une lumière parasite passerait.

Choix du support photo

Comme on l’a précédemment dit on peut virtuellement faire des sténopés avec n’importe quelle support photosensible. On a donc le choix entre :

• un capteur d’appareil photo numérique. Je blague à peine. On peut faire des sténopés avec un appareil photo numérique mais là on est un peu hors-sujet. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez en voir un exemple dans cet article sur PhotoFloue.
• Du négatif couleur, noir et blanc ou du film diapo. Bien que possible, je vais zapper cette option. On veut faire simple et la taille d’un négatif, sa fragilité et l’obligation de la manipuler dans le noir absolu font qu’on est assez loin de ma charte du « je ne vais pas m’emm…. avec ça maintenant ». En outre, pour la couleur je devrais confier le développement à un labo et on est loin de la « photo à deux balles ». Si tout va bien j’envisagerai peut être l’utilisation de négatif noir et blanc dans l’avenir.
• Du papier photo noir et blanc. C’est le support de base souvent proposé dans les ouvrages et sites traitant du sténopé. C’est assez facile à trouver dans le commerce et relativement facile à manipuler car il ne nécessite pas le noir absolu.  En outre le développement d’un papier noir et blanc est relativement simple et peut être fait sans vrai labo photo, à la maison.

J’ai choisi le papier Ilford Multigrade IV RC DELUXE brillant. Sans rentrer dans trop de considération techniques les raisons de ce choix sont :

• C’est un papier RC (ou plastifié) à l’opposition des papiers FB (ou barytés). Ce type de papier est plus rapide à développer (certains disent plus simple). Il ne gondole pas en séchant, et nécessite peu de lavage.
• Le support est très mince ce qui sera très pratique plus tard lorsque ferai mes tirages
• C’est un papier assez courant que l’on trouve assez facilement et assez peu onéreux pour du papier photo. En fait, ce sera le seul vrai gros poste de dépenses.
• Le gentil vendeur de Prophot me l’a conseillé. J’ai donc acheté là bas un paquet de 25 feuilles au format 18×24 pour une quinzaine d’euros.

Chargement du papier

La boîte est prête, le papier sélectionné, je me dirige donc dans mon le labo du club photo pour charger mon appareil à sténopé. Et oui, j’ai la chance de pouvoir profiter d’un vrai labo mis à disposition à ses adhérents par le Ciné Photo Club Paris Nord. Mais une seule chose me pousse dans ce cas à utiliser le labo : il s’agit de l’éclairage inactinique. En effet, le papier est sensible à la lumière et ouvrir la boîte en dehors d’un noir complet ou d’un éclairage approprié détruit son contenu. Ca n’explose pas mais les feuilles sont irrémédiablement voilées et  inutilisables. L’éclairage approprié en question est dit « inactinique ». Il s’agit d’ampoules ou de lampes colorées en rouge ou ambre. Le papier photo n’est pas sensible à cette lumière et ne voilera pas.

J’aurais pu faire cela à la maison en utilisant par exemple un simple ampoule inactinique achetée 13 euros chez MX2 mais il me faut également calfeutrer une pièce afin de faire le noir et qu’aucune lumière parasite ne puisse filtrer. Je l’ai souvent fait mais j’avoue que pour moi maintenant le plus simple est d’aller au labo… Là bas, je ferme tout et j’allume l’éclairage inactinique afin d’ouvrir la boîte de papier en toute sécurité. J’en découpe un morceau correspondant aux dimensions du fond de ma boîte sténopé et je le colle avec la pâte adhésive en faisant bien attention à exposer la partie sensible du papier coté sténopé.

Sténopé monté, chargé avec l'obturateur en place

Je referme ensuite ma boîte sténopé que je blinde littéralement de ruban adhésif noir. En fait il s’agit d’empêcher toute lumière de passer. Je préfère prendre des précautions quitte à faire passer ma boîte sténopé pour un colis piégé.

Enfin, je n’oublie pas d’obturer le trou du sténopé avec un morceau d’adhésif. C’est ce morceau que j’enlèverai au moment de prendre ma photo pour le remettre en place ensuite… un obturateur manuel quoi.

Voilà je me retrouve donc avec un appareil photo d’enfer que  je vais aller tester de ce pas…

Camera Obscura

Ce premier article – il en faut bien un – est le point de départ de ce qui devrait être mon aventure dans le monde du sténopé…

Cela fait maintenant quelques années que, comme nombre de photographes, ma progression dans la pratique de la photo a été accompagnée d’une certaine « course à l’armement ». Le reflex a remplacé le compact. Les boîtiers convoités, et finalement souvent achetés, ont été de plus en plus complets, complexes, raffinés. Les accessoires se sont multipliés : trépied, filtres, déclencheur à distance,  flash…   Tout ceci a bien sur un but, faire de meilleures photos, en rater le moins possible, obtenir l’effet ou le rendu voulu.

Pourtant aujourd’hui je ressens le besoin de revenir à quelque chose de plus simple, une façon de prendre des images qui mette le moins de « dispositif » possible entre le sujet et le photographe. Expérimenter, fabriquer son appareil, comprendre les bases, bricoler, obtenir des images un peu « hors-norme » : voilà ce que le sténopé me promet.

Cette série d’articles, que j’espère longue et enrichissante, couvrira mon aventure de  « sténopiste ». Je vais tenter d’entrer dans ce petit club avec pour seul moyen mes piètres talents de bricoleurs et avec pour seule ressources les informations glanées sur la toile et dans quelques bouquins. En bas de cet article, vous pouvez déjà trouver quelques références de livres (pas chers) sur le sujet ainsi que des liens vers des sites montrant des images faites au sténopé ou des blogs et autres ressources techniques.

Qu’est-ce qu’un sténopé ?

Je n’ai pas l’intention ici de faire une description technique et exhaustive des propriétés ou de l’historique du sténopé. Les liens en bas de page pointent vers des ressources riches en explications. On va donc se contenter de résumer et simplifier – au risque de petites approximations que les plus savants me pardonneront, peut-être…

Principe de base du sténopé

• Prenons donc une boîte toute simple percée d’un petit trou sur l’une de ses faces.
• A l’intérieur de cette boîte et sur la face opposée au trou plaçons une « surface photosensible ».
• Lorsque le trou de la boîte est placé face à un sujet éclairé (par le soleil par exemple) les rayons lumineux qui sont normalement diffusés en tous sens passent par ce petit trou et sont directement projeté sur la face opposée.
• Comme nous avons judicieusement placé la « surface photosensible » sur cette autre face l’image ainsi projetée est imprimée sur la surface : la photo est faite !

Comme on peut le constater le principe de fonctionnement est simple même si le lois de la physique qui le permettent peuvent échapper au commun des mortels comme moi. Le sténopé n’est rien d’autre que l’application photographique de la  « Camera Obscura » qui a été décrite par des scientifiques comme Léonard de Vinci bien avant l’invention de la photographie. L’ajout de la fameuse « surface photosensible » est la petite différence qui permet de passer de chambre obscure à appareil photographique. Finalement, l’optique et l’électronique de nos appareils modernes ne sont que des ajouts à ce dispositif assez rudimentaire.

Il y a quelques petites règles de base que l’on va rappeler et qui devrait m’être utiles dans la fabrication (bientôt!) et l’utilisation (on verra) de mon premier appareil à sténopé:

• La boîte doit être totalement hermétique à la lumière à l’exception du petit trou. Il est important que la seule lumière ne passe que par ce trou. On va donc s’atteler à faire une boîte étanche.
• Le trou, ou sténopé, ou pinhole en anglais doit être le plus petit et le plus rond possible afin que l’image se forme.
• Toute source de lumière ou de réflexion de la lumière peut créer des artéfacts qui dégraderont l’image ou empêcheront simplement son apparition. Pour cela, l’intérieur de la boîte doit être peint en noir.
• Il y a une relation entre la taille du sténopé, la profondeur de la boîte et la taille de l’image obtenue. On essaiera de faire simple mais les ressources techniques listées en bas devraient nous aider.
• Comme pour tout appareil photo, il y a une relation entre la taille du sténopé, la sensibilité de la surface photosensible et la quantité de lumière du sujet. Ce sont les règles d’exposition classiques de la photo qui s’appliquent ; mais là on ne disposera pas de mesure matricielle, centrale pondérée, mais on va se débrouiller.

En découvrant le sténopé grâce au travail de personnes comme François Perri de l’association « Dialoge de l’image », j’ai surtout trouvé là une expression photographique, simple, évidente, peu chère  mais aussi didactique. Je vais essayer d’en apprendre plus mais je ne compte pas couper les cheveux en quatre ou m’abreuver de méthodes de calcul complexes. Exit également les boîtes toutes prêtes vendues à prix d’or ou même pas cher. Je comprends que cela soit séduisant (voir liens « Sténopés tout prêts« ) mais j’ose croire que le fait de faire soit-même son appareil et l’utiliser et produire des images fait partie intégrante de la démarche.

Donc on va tenter de faire simple, pas cher… et accessoirement on va essayer de faire des photos avec.

Bibliographie

Le Sténopé – de la photographie sans objectif de Jean-Michel Galley – Collection Photo Poche : Excellent petit livre de la fameuse collection Photo Poche qui outre l’explication du principe et des origine du sténopé présente une riche collection de photos et démontre admirablement que l’on peut faire des photos avec n’importe quoi  (y compris la bouche…)

Je construis mon appareil photo de Annick Maroussy et Lucienne Deschamps – Dunod : Petit livre d’initiation au sténopé. Bien fait, simple et sérieux, ce bouquin bien que sans doute destiné à un public assez jeune est une très bonne porte d’entrée dans le monde su sténopé

Quelques liens sur la photo au Sténopé

• Dialogue de l'image : Site de l'association "Dialogue de l'Image" qui anime des stages destinés aux jeunes en France en Europe et dans le monde en utilisant le Sténopé. Une belle idée, de belles images.
• Oscura : Association Oscura qui organise des stages autour su Sténopé
• Flickr: Pinhole Photography : Un des groupes Flickr sur le sténopé

D’autres liens sur la technique du Sténopé

• Construire un sténopé (galerie-photo.com) : Excellent article de Robert Colognoli sur la fabrication d'un appareil Sténopé
• Pinhole Photography [EN] : Page de Jon Grepstad sur le sténopé (en anglais) : histoire, formules, références.
• PinholeDesigner : Logiciel (Windows) permettant d'effectuer facilement les calculs nécessaires pour la fabrication et l'utilisation d'un sténopé
• Pinhole FAQ [EN] : Page en anglais du site "Worldwide Pinhole Photography Day" dédiée à la technique
• MrPinhole : Site technique sur le sténopé avec divers calculateurs et tables d'expositions

Sténopé tous prêts

• Zero Images : Vente d'appareils sténopés "prêts à l'emploi". Très beaux objets en bois pour les collectionneurs et les sténopistes feignants fortunés
• Boutique lomography.com : Boutique en ligne de la "Lomographic Society International". Très à la mode grâce aux Holgas et autres "cheap cams" ils vendent également des sténopés tous prêts ou à monter soi-même.
• Pinhole Paper Camera